Un alimentatore da banco è un kit estremamente pratico da avere in giro per gli appassionati di elettronica, ma possono essere costosi se acquistati nuovi. Se hai un vecchio alimentatore ATX per computer in giro, puoi dargli nuova vita come alimentatore da banco. Ecco come.
Come la maggior parte dei componenti del computer, le unità di alimentazione (PSU) diventano obsolete. Quando esegui l'upgrade, potresti scoprire che non hai più i connettori giusti - o che la tua nuova scheda grafica lucida richiede molta più energia di quella che il tuo vecchio PSU può gestire - una configurazione con doppia GPU può facilmente accumulare 1.000 watt. E, se sei come me, hai una scorta di vecchi PSU ammassati in un armadio da qualche parte. Adesso hai la possibilità di usarne uno.
Un PSU da banco è fondamentalmente solo un modo per fornire una varietà di voltaggi diversi a scopo di test - perfetto per quelli che giocano costantemente con Arduino e strisce LED. Convenientemente, questo è esattamente ciò che fa anche un alimentatore per computer - solo con molti connettori diversi e fili colorati.
Oggi sposterete il PSU al suo essenziale, quindi aggiungiamo alcuni socket utili nel caso in cui possiamo inserire progetti.
avvertimento
Normalmente non apriresti mai un alimentatore. Anche quando l'alimentazione è spenta, ci sono grandi condensatori in grado di immagazzinare corrente elettrica letale per settimane, a volte mesi, dopo essere stati accesi. Presta estrema attenzione quando lavori con un alimentatore e assicurati che sia rimasto inattivo per almeno tre mesi prima di aprire la custodia, o assicurati di indossare guanti da lavoro pesanti quando ti frughi dentro. Procedere con cautela .
Inoltre, si noti che ciò danneggerà irreparabilmente il PSU, quindi non sarà più possibile utilizzarlo nuovamente in un computer.
Componenti necessari
- Due prese e prese da 2.1mm: controllerò l'Arduino direttamente con questo. Per la realizzazione di un cavo di alimentazione maschio-maschio verranno utilizzate due prese jack a barilotto.
- Varietà di prese colorate da 2mm, come questa (utilizzabile con connettori a banana). Potresti preferire i post dei terminali.
- Guaina termorestringente, 13mm x 1m (e più piccola, se puoi permetterti di comprarne di più).
- Interruttore a bilanciere SPST (single-pole-lancio singolo). Ne ho usato uno illuminato per servire la duplice funzione come anche la luce.
- Resistenza a filo avvolto da 10 w 10 Ohm.
Costruzione
Svitare e rimuovere la metà superiore della custodia dell'alimentatore. Potrebbe essere necessario estrarre una spina dal circuito principale per separare completamente i coperchi.
Questi sono cattivi condensatori che contengono enormi quantità di energia elettrica:
Spellare le spine e tirare i fili attraverso il foro nella custodia.
Successivamente, raggruppali con fascette per cavi in base al colore, solo per rendere le cose un po 'più organizzate. Come regola generale:
- Nero: terra
- Rosso: + 5V
- Giallo: + 12V
- Arancione: + 3, 3 V
- Bianco: -5V
- Blu: -12V
- Viola: + 5 V in standby (non utilizzato)
- Grigio: indicatore di accensione
- Verde: interruttore ON / OFF
È esattamente la scelta delle linee elettriche che scegli di connettere, ma ho deciso di lavorare solo con le 3 linee positive: 3.3, 5 e 12V. Inoltre, non utilizzerò i fili viola o grigio, ma collegherò un interruttore illuminato a 12V.
Utilizzare punte HSS per tagliare fori di dimensioni appropriate nel metallo: i tappi da 2 mm e la canna DC richiedono fori da 8 mm. Abbassa la custodia con un pezzo di legno sotto. Fare il buco per l'interruttore a bilanciere era molto più difficile, ma dovresti essere in grado di utilizzare una punta più piccola per tagliare il più possibile, quindi archiviare il resto con un trapano per hobby e una smerigliatrice.
Tirare i fili attraverso i fori appropriati e saldare le prese prima di inserirli nella custodia è probabilmente una buona idea; Non l'ho fatto.
Le spine GND, + 3.3V, + 5V e + 12V dovrebbero essere facili da cablare. Ricordarsi di tagliare un piccolo pezzo di termoretraibile e far passare i fili raggruppati prima di saldarli ai terminali!
La spina del barilotto DC è un po 'più complicata. Dato che questo sarà usato per alimentare un Arduino, che è positivo al centro, dovresti collegare dei cavi gialli al pin centrale. Potresti aver sentito che Arduino può essere alimentato da una sorgente esterna da 9 V, ma il regolatore di potenza integrato in realtà consente 9-12 V, quindi il 12V da una PSU desktop dovrebbe andare bene. I jack Barrel hanno 3 pin, ma solo uno dei quali è ovviamente connesso al centro. Dovresti vedere una punta metallica circolare, ma controlla da dove hai acquistato se non sei sicuro. Gli altri due pin sono GND, ed entrambi dovrebbero essere collegati. Anche in questo caso, utilizzare tubi termorestringenti per assicurarsi che il centro e i perni esterni non si colleghino accidentalmente.
Interruttore e indicatore di alimentazione
Il filo verde funge da interruttore di accensione - basta metterlo a terra per accendere il PSU. Questo è diverso da un normale interruttore di alimentazione, in realtà taglierebbe la corrente proveniente dalla sorgente. L'aggiunta di illuminazione rende questa la parte più complessa del progetto.
Gli interruttori SPST illuminati dovrebbero avere 3 terminali: uno sarà indicato con un colore diverso o etichettato e GND. Il terminale opposto sarebbe normalmente collegato a 12V, quindi il resto del circuito sarebbe alimentato dal pin centrale. La sua commutazione fornirebbe energia al circuito, e attirerebbe un po 'la luce. Tuttavia, questo non funzionerà per noi. Invece, invertire la linea GND e 12V. Utilizzare un cavo singolo da 12V (giallo) sul terminale colorato dell'interruttore a bilanciere (o quello contrassegnato con GND). Tirare un filo nero (GND) sul perno opposto; e metti il cavo verde sul perno centrale.
Ora, quando l'interruttore viene premuto, il LED sarà ancora acceso, ma invece di ritornare a 12V al pin centrale, il GND verrà messo in corto con PWR ON, facendo sì che il nostro PSU si attivi.
Riduci i tubi!
Infine, con il tubo termorestringente tirato verso il basso per coprire gli interruttori ei punti di saldatura, utilizzare una pistola termica localizzata per ridurli. Questo bit è davvero divertente da guardare.
Prima:
E dopo:
Infine, The Fake Load
Molti alimentatori richiedono un carico per rimanere acceso - in questo caso, possiamo usare un resistore da 10W 10 Ohm per fare il lavoro. Collegarlo tra le linee 5V (rosso) e GND. Produrrà una piccola quantità di calore ma dovrebbe andare bene con la ventola accesa.
Ho finito legando insieme tutti i cavi sciolti e coprendoli per assicurarmi che non toccassero altre parti interne, quindi rimettiamo tutto di nuovo insieme per il test.
Ho mescolato su quale lato posizionare le spine e il pulsante, quindi sono stati posizionati sul lato ristretto, alcuni proprio sopra la presa di alimentazione CA. Questa è, ovviamente, una cosa stupidamente pericolosa da fare, in quanto i pin saldati CA potrebbero perforare o toccare le spine di alimentazione CC, causando una brutta sorpresa a me stesso o al mio Arduino. Ho risolto questo problema incollando un po 'di plastica spessa tra di loro, ma non è l'ideale. Pensaci due volte prima di perforare e assicurati che le prese funzionino sul lato corretto!
E 'stato anche a questo punto che ho capito perché questo PSU era stato accantonato in primo luogo - il ventilatore non funzionava. Nessun problema: la ventola era a posto, ma il circuito del controller era rotto, quindi l'ho riaperto e ho collegato la ventola direttamente a una delle linee a 12V. Infine, ho fatto alcuni test con un multimetro per garantire che le tensioni fossero corrette.
Ora dispongo di un alimentatore da banco permanente per progetti di elettronica e posso eliminare costantemente i vari adattatori. È stata un'esperienza di apprendimento e sono stati commessi degli errori: dovresti imparare da loro. Facci sapere come va il tuo!